Как сделать душевую кабину своими руками

Предлагаемые промышленностью гидробоксы для гигиенических процедур устраивают не всех: не подходят размеры, не нравится дизайн и функциональность. Поэтому многие сооружают душевую кабину своими руками, реализуя собственные предпочтения.

Плюсы и минусы душевой кабины

Достоинств у гидробоксов, оцененных пользователями, немало:

1. Необязательно устанавливать в санузле. Конструкция изолированная, отвечает санитарным нормам, поэтому можно расположить в любом месте, лишь бы подключить к коммуникациям.
2. Позволяет реализовать дизайнерские замыслы. Если в доме остаются ниши, закутки, в них можно втиснуть душевую кабину.
3. Возможны различные конфигурации: полукруглые, прямые, треугольные, неправильной формы.
4. Занимает меньше пространства по сравнению с ванной.
5. Экономное расходование воды: хватает 50 л.

Небольшие проблемы, такие как протечки при некачественной гидроизоляции, можно предотвратить. Фирменные изделия стоят дорого, а дешевые не отличаются качеством и продолжительной службой. Добросовестно выполненное своими руками устройство прослужит дольше, чем заводское изделие.

Выбор конструкции

От выбора места для расположения кабины зависит ее форма:

1. Угловые конструкции самые удобные и компактные. Конфигурация прямоугольная, квадратная, треугольная, с прямыми сегментами или полукруглыми. Размещают в углу между 2 стенками.
2. Изделия с 2 закрытыми боковинами и дверью устанавливают задней открытой стороной к стене.
3. Если у кабинки только 1 передняя сторона, ее можно разместить в нише комнаты. Часто возводят перегородку, чтобы ограничить душевой отсек.

Дверки у промышленных изделий часто выпуклые, самодельные устанавливают прямые, чтобы упростить конструкцию.

Основание бывает с поддоном разной высоты, поднятым на подиум, на уровне пола помещения. Слив воды происходит через установленный душевой трап и канализационные трубы.

Для установки душевой кабины можно отдельно приобрести поддон, дверки, смеситель, строительные материалы, фурнитуру. Сложнее всего, но экономически наиболее выгодно — все сделать собственноручно. Самостоятельно сооружается поддон, подводятся коммуникации, устанавливается сантехника, осуществляется отделка.

Функционал и размеры

Стандартные габариты гидробокса с низким поддоном — 900x900 мм, высота — 2,0 м. Размеры можно уменьшить до 800x800 мм, если пользоваться кабинкой будут невысокие худощавые люди. Если конструкция без поддона, параметры увеличивают до 1,1x1 м, чтобы уменьшить вероятность падения на скользком основании.

Душ с поддоном 47 см увеличенной высоты — 2,2 м. Минимальные размеры — 1200x800 мм. Если сделать меньше, неудобно заходить и выходить. Глубокий поддон может использоваться как сидячая ванна для взрослых. Детям заменит полноценную купель. В емкости можно стирать крупные вещи.

Выбор места установки

Для больших квартир и частных домов проблем с выбором места нет. Основные требования к размещению — соответствие дизайну интерьера, возможность подвода коммуникаций. Устанавливают, кроме санузлов, в других помещениях. Проектируя дом, предусматривают возможность установки кабины.

Труднее выбрать место в малогабаритных квартирах. Кроме санузла, установить больше негде, и то он небольшой площади. Убирают ванну, иначе поместить душ не получится. Остается больше пространства для стиральной машины, умывальника, переодевания. Для рационального размещения делают чертеж с указанием размеров помещения и оборудования.

Материалы для стен

В гидробоксе повышенная влажность, которая разрушает назащищенные стены. Они могут быть из любого материала, даже дерева, но его обязательно обрабатывают антисептиком, влагоотталкивающим составом. Выравнивают влагостойким гипсокартоном, наклеивают кафель.

Панели монтируют на обшивку. Ее делают из оцинкованного металлопрофиля для гипсокартона. Если используют деревянные рейки, обрабатывают антисептиком и влагоотталкивающим средством.

Перегородки можно построить из кирпича, камня. Если воспользоваться стеклоблоками, получится теплая и светлая кабинка. Среди других материалов поликарбонат, пластик, стекло. Можно комбинировать несколько видов, например кирпич и стеклоблоки.

Учитывают, что на стенах от воды и мыльной пены остается налет. Поверхность должна легко мыться.

Дверь или ограждение выбрать

Дверь предпочтительнее: полная изоляция кабинки, брызги воды не вылетают наружу, ограничено проникновение пара в помещение. В некоторых случаях устанавливают шторы. Это возможно в санузле: ограждение предохранит от брызг стоящую рядом сантехнику. Повышенная влажность помещению не страшна — оно приспособлено к таким условиям.

Запрещено строительными правилами устанавливать кабинки с ограждениями за пределами санузла. Влага будет разрушать помещение, а если это многоквартирный дом, наносить вред соседям. В таких случаях применяется только дверь.

Какую делать дверь

Решается 2 вопроса — какие нужны материал и конструкция. Листовые материалы некрасивые, к ним неприятно прикасаться. При высокой влажности и температуре могут оказаться недолговечными. Замену стеклу или пластику найти трудно.

Конструкция может быть сдвижной или распашной. Первая не рекомендуется по таким причинам:

1. Нужна особая фурнитура, которую дома невозможно сделать. Цена покупной высокая.
2. Соображения гигиены. В направляющих собирается пыль, которая от постоянной влажности превращается в грязь. Это рассадник всевозможных бактерий.
3. Чистить механизмы раздвижной двери неудобно, приходится разбирать. Делать это требуется часто.

Остается распашная дверь. Для нее понадобится немного свободного пространства в помещении. Если открывается внутрь, нужно увеличить на 200 мм минимальные размеры. В обоих случаях место найдется.

Простой выход — купить готовую стеклянную дверь для душевой кабины. Можно пластиковую складную. Она предназначена для других целей, но подойдет и для гидробокса, если самому сделать небольшую модернизацию.

Стекло, акрил или поликарбонат

Для прямоугольной конструкции дверь можно сделать стеклянной. Лучше обратиться в специализированную мастерскую — там вырежут по размерам, просверлят отверстия под навесы и фурнитуру.

Оконное стекло не годится — оно хрупкое, если разобьется, легко пораниться. Берут закаленное с закругленными кромками. Разбить трудно, но, если такое случится, пораниться сложно: грани осколков тупые. Стоимость в среднем превышает цену оконного в 2 раза. Недостаток материала — вес. Нагрузка на гидробокс и перекрытие будет большой.

Умельцы сами делают стеклянную дверь, которая не опасна, если разобьется. Вырезают деталь из оконного стекла толщиной 5 мм, оклеивают полимерной пленкой с обеих сторон. Предварительно моют, обезжиривают, клеят пленку на мокрую поверхность, выгоняя пузырьки воздуха.

Акрил — хороший вариант, материал легкий и прозрачный. По стоимости — на уровне закаленного стекла или даже выше. Теоретически можно придать ему любую форму, нагревая до +120°С. На практике это трудно: понадобится тепловая пушка и строгое соблюдение технологии. Если нарушить процесс, пойдут помутнение, пузырьки, волны.

Поликарбонат производится монолитный и сотовый. У него много положительных свойств:

• вязкий, легко обрабатывается;
• трудно разбить;
• стоимость небольшая;
• легкий вес.

Сотовый — полупрозрачный: видны только контуры человека. Прозрачность у монолитного большая, кабинка просматривается насквозь. Сотовый поликарбонат легко гнется, радиус изгиба — от 60 см. Изогнутый лист фиксируется в таком положении нержавеющим уголком. Для прямой кабины обрамление не нужно.

В каналы сотового поликарбоната, если применить его для двери душевой, попадает влага, что недопустимо. Чтобы предотвратить такое, устанавливают обрамляющий профиль на силиконовом клею. Каналы ориентируют кверху. Для двери подойдет материал из 3-5 слоев толщиной 6-8 мм. Защитное покрытие с маркировкой ориентируют внутрь конструкции — тогда долговечность изделия обеспечена.

Поддон и без поддона

Отличия душа с поддоном и без такового только внешние — в последнем не видно бортов. Туда удобно заходить — пол и в боксе, и основной на одинаковом уровне. Но часто это причина травматизма: человек не видит преграды между сухим и мокрым полом, поскальзывается, падает.

Поддоны высотой до 10 см также опасны, за них часто цепляются ногами. Такие изделия промышленность не производит. Высота 12-15 см оптимальная: хорошо видны бортики, которые легко переступают дети, старики. При высоте 20-30 см изделие может служить ванной для ног. Высокие борта от 40 до 50 см дают возможность поставить сиденье и превратить поддон в ванну.

Вариант без поддона

В зоне размещения бесподдонного душа обеспечивают отток воды в канализацию. Для этого используют трап или каналы. Независимо от схемы отвода, пол в боксе делают с наклоном 3° в сторону решетки стока. Уклон выполняется в зависимости от размещения и типа слива:

• если трап по центру, делают уклон с 4 сторон;
• в углу — с 2;
• для канала рядом со стеной — уклон от противоположной;
• в углу — 2 наклонных плоскости.

Пол исполняет роль поддона, это главный элемент душевой. Ошибки в монтаже имеют плохие последствия: протечки к соседям, подтопление собственного помещения или постепенное разрушение стен и перекрытия. Это следствие неправильно выполненной гидроизоляции. Рекомендуется установка в загородном доме, где нет угрозы затопления соседей.

Пол, он же поддон в душевой, состоит из таких слоев:

• черновой пол из бетонной стяжки;
• утеплитель из пенопласта толщиной 5 мм с отводами в канализацию;
• гидроизоляция;
• 4 см бетона;
• финишное покрытие из плитки.

Трап для стока

Трапы производят разными по конструкции: круглыми и линейными. Они приспособлены к специфическим стокам, в которых много волос. Ими быстро засоряются трубы. Чтобы этого не происходило, в трапе предусмотрен щелевой гидрозатвор. Он улавливает волосы, к другим бытовым стокам трап не приспособлен — забивается.

У круглых трапов сток нижний и боковой. Волосы в отводную трубу попадают редко. Их удаляют прочисткой тросом после снятия крышки. Можно не снимать, а воспользоваться вантузом. Чтобы установить круглый трап с боковым стоком, требуется пространство 120 мм от черновой стяжки до верхней.

У линейных трапов отвод только боковой. Чтобы установить, хватает 80 мм от пола вниз, для некоторых моделей — 60 мм. Волосы улавливает хуже, комки часто попадают в трубы. Прочистка трудная, трос не подходит. Пользуются ручным экстрактором.

С поддоном

Вариант с установкой готового эмалированного, из нержавейки или акрилового поддона — самый надежный. Металлические скользкие — на дно укладывают резиновый коврик. Акрил желтеет, зато теплый. Под них делают основание из кирпича или пеноблоков.

Продаются металлические изделия с подножками. Такие поддоны вставляют в постамент или обрамляют экраном. В последнем случае нет необходимости в трапе — устанавливают сифон для ванны, сток делают в стене. Акриловому поддону необходим трап.

Самодельные поддоны делают из кирпича или монолитного бетона, затем облицовывают плиткой. Если внизу есть соседи, требуется надежная гидроизоляция.

Промежуточный вариант — сварить металлическое корыто, хорошо обработать антикоррозионным материалом. Из блоков или кирпича делают подставку. Внутри встроенного поддона наклеивают мозаичную плитку.

Пошаговая инструкция устройства душевой кабины

Для самостоятельного изготовления душевой кабины рекомендуется выбрать конструкцию:

• с гранями и распашной дверью;
• с низкими бортами — высокие от брызг не защищают;
• с поликарбонатным остеклением;
• если позволяет помещение, выбирают прямые формы — треугольное изделие сложнее.

Работы проводятся в несколько этапов: готовят стены, монтируют поддон, устанавливают оборудование.

Подготовительный этап

Строительство душевой начинают с выбора места, учитывают возможность сделать сток и подвести воду. Осматривают и оценивают канализацию, водопровод. Если состояние неудовлетворительное, меняют или реконструируют. Отвод в душевой отличается от того, который был для ванны. Его в большинстве случаев удаляют, заменяют новым.

Если стены и пол после недавнего ремонта квартиры, понадобится только усилить гидроизоляцию. Когда состояние плохое, старое покрытие удаляют, проводят гидроизоляцию, готовят поверхность к отделке.

Подводка водоснабжения

Современный способ монтажа водопровода — скрытый. Его выполняют в штробах, которые делают немного больше диаметра труб, чтобы поместилась теплоизоляция. Для нее используют специальные рукава или эковату. Трубы лучше брать полипропиленовые. Желательно использовать цельный отрезок, чтобы места пайки не были скрытыми.

Краны для регулировки подачи воды устанавливают снаружи кабины, внутри — только смеситель. Когда водопровод проложен, штробы оштукатуривают, облицовывают. Концы труб обрезают, напаивают фланцы под резьбу накидных гаек смесителя.

Обеспечение гидроизоляции

Применяют материалы:

• проникающие — для бетонных поверхностей;
• рулонные — самоклеящиеся, наплавляемые, на клею;
• обмазочные — битум и полимерно-цементные смеси.

Если стены, потолок старые, удаляют отделку, штукатурку до основания. Все поверхности внутри душевой обрабатывают гидроизоляцией. В местах перехода от горизонтальной поверхности к вертикальной делают нахлест 25 см. Если перегородка прозрачная, рулонные материалы на нее не заводятся — тщательно изолируют стыки. Между полом и стенкой дополнительно наклеивают уплотнительную ленту.

Сооружение поддона

Готовый поддон устанавливают в такой последовательности:

• выравнивают основание, делают черновую стяжку;
• прокладывают трубы оттока, устанавливают сифон или трап;
• монтируют изделие.

Самодельный поддон сооружают из кирпича. В цементный раствор для кладки добавляют жидкое стекло, ПВА или специальные водостойкие примеси. Стенки поддона возводят такой высоты, чтобы поместилась сантехника. Если предусмотрен металлический каркас для остекления, в кладку устанавливают крепление для него.

Внутри выложенного контура делают черновую стяжку. По ней выполняют гидроизоляцию. Устанавливают трап, трубы, выдерживая уклон. Укладывают утеплитель — пенопласт толщиной от 5 см, опять слой гидроизоляции и еще стяжку. В нее помещают арматуру — металлическую сетку с ячейками 10x10 мм. Стяжку делают с уклоном в сторону слива. Когда отвердеет, выполняют гидроизоляцию, затем отделывают плиткой.

Сооружение каркаса и отделка

Каркас делают из профиля для гипсокартона или деревянных реек, обработанных антисептиком. На краю основания укладывают горизонтальную рейку, проверяют уровнем. Ответный профиль монтируют на потолке. Сверлят отверстия под дюбеля, закрепляют. Устанавливают вертикальные стойки — сначала на стене, фиксируя дюбелями. Выставляют промежуточные профили. Конструкцию укрепляют отрезками реек, закрепленных горизонтально.

Фиксируют листы отделочного материала, оклеивают армирующей пленкой, покрывают штукатуркой. Когда поверхность высохнет, оклеивают гидроизоляционным полотном. У него высокие адгезивные свойства, поэтому возможно оклеить плиткой.

Особенности отделки плиткой

Для крепления кафеля покупают водостойкий клей. Укладку начинают с пола, а на стенах — от угла к краям. Работать в ограниченном пространстве неудобно, поэтому рекомендуется спланировать действия. Проводят измерения, обрезают плитку.

Если необходимо просверлить отверстия в плитке для крепления полочек, пользуются сверлом с твердосплавной напайкой. Чтобы оно не скользило, в месте будущего отверстия наклеивают кусочек лейкопластыря. На полу лучше укладывать плитку с ребристой поверхностью — не такая скользкая.

Правила облицовки панелями

Пластиковые панели — бюджетный вариант. При правильном монтаже обеспечивают герметичность конструкции, долго не теряют привлекательность. В элементах предусмотрены замки, при помощи которых изделия соединяются. Для крепления готовят обрешетку из вертикальных и горизонтальных реек, которые устанавливают через 0,5 м. К ней панели ПВХ привинчивают саморезами или используют специальный крепеж.

Нанесение латексной краски

Перед покраской стены тщательно выравнивают, покрывают шпаклевкой в 2 слоя: стартовой, затем для финишной отделки. После высыхания грунтуют.

Латексная краска делается на водной основе, поэтому безопасна для здоровья. Цвет выбирают по собственному усмотрению. Разнообразить оформление можно с помощью трафаретов. Сначала окрашивают в основной цвет, затем валиком по трафарету наносят узор.

Устройство ограждения кабины

Ограждение монтируют после установки поддона и подключения к канализации. Независимо от конфигурации гидробокса, способы монтажа не отличаются. Стенки монтируются на профиль. Между створками устанавливают уплотнитель, обработанный для герметизации стыков силиконом.

Установка распашных дверей

Монтаж распашных дверей в душевой кабинке мало отличается от установки в других помещениях. Повышенные требования предъявляются к навесам. Они должны выдерживать высокую влажность, не ржаветь. Стыки герметизируют уплотнительными прокладками.

Установка раздвижных створок

Для откатных дверей устанавливают направляющие для передвижения на роликах. В зависимости от конструкции монтируют 2 рельсы или только 1 в верхней части. Регулировку осуществляют эксцентриками на роликах. Замыкание производится встык при помощи магнитной прокладки.

Подключение кабины к канализации

Способы отвода стоков зависят от варианта основания душа.

Подключение покупного поддона

Готовый поддон подключают в такой последовательности:

• на сливное отверстие устанавливают сифон;
• к нему подключают гофру;
• ее второй конец соединяют с входным отверстием канализации;
• соединения обрабатывают герметиком.

Прямое подключение слива без сифона не допускается — из канализации в помещение будут проникать неприятные запахи. Трубы, идущие к стояку, диаметром 50 мм. Их укладывают с уклоном 3°.

Подключение самодельного поддона

Сливная система монтируется по черновому полу поверх гидроизоляции. Устанавливают трапы, пропускная способность которых от 30 л/мин. Если меньше, вода не будет успевать уходить. Квадратную разновидность монтируют по центру, делая уклон отделочной поверхности 3° от всех стенок. Щелевой трап устанавливают рядом со стеной. Он обладает большей пропускной способностью. Вместо трапа в самодельном поддоне можно сделать канал на всю ширину кабины.

Наши интересные статьи:

Душевая кабина

Свет на кухне

Кухонный гарнитур